Project motorwissel 4.2 XK motor - Deel 1, Februari 2018)

Het gaat dan toch eindelijk gebeuren, mijn XJ6 Series 3 krijgt een andere motor. De auto staat nu nog even in de winterstalling, een mooie gelegenheid dus om de nieuwe motor aan te gaan pakken. Links de nieuwe motor net opgehaald. Hij is wel een jaartje ouder dan mijn huidige, maar dit terzijde. De reden van vervangen is dat er nog steeds een rammel / tik in het blok zit. Als je wat met het toerental speelt lijkt het of er een knikker in de verbrandingsruimte mee ligt te stuiteren. Ik ga de oude motor wel helemaal demonteren, dat is heel interessant om te doen en misschien ontdek ik dan ook gelijk waar het probleem vandaan komt. Een eerdere revisie van de kop gaf wel verbetering, maar mocht voor deze klacht niet baten. En om dit te onderzoeken moet de motor er uit en dan wordt het meestal toch een volledige motorrevisie. De nieuwe motor komt uit een late Series 2 en is in een goede staat. De compressie is koud gemeten 9,6 met maar weinig verschil tussen de cilinders onderling. Oliedruk was ook netjes (4 bar) en de klepspeling wijkt niet schokkend af. Hier links de eertse schoonmaakwerkzaamheden met wat inspectie hier en daar. De kleppendeksels zijn er af wat nodig is om de kleppen te gaan stellen. Ik ga deze nieuwe motor niet helemaal ontleden, wat goed is moet je goed laten. Op dit moment gaan alleen de spruitstukken eraf en zet ik de spruitstukken van mijn oude motor over. Dat doe ik omdat mijn Series 3 brandstof injectie heeft en de donor motor niet. Dit is immers een motor uit een Series 2. Ook de dynamo, startmotor en de stuurpomp worden overgezet. Verder wil ik de kleppen gaan stellen en de carterpan pakkingen gaan vervangen. Het stellen van de kleppen gebeurt door middel van afstelplaatjes (shims), waarbij beide nokkenassen verwijderd moeten worden. Bij de oude motor heb ik al eens de nokkenassen eraf moeten halen vanwege het lagerschaaltjes verhaal, dus ik ken de procedure. Kleppen stellen zelf heb ik nog niet eerder gedaan, dus dat wordt weer een nieuwe ervaring. De telling van de cilinders is zoals op de foto: Links cilinder 6 en rechts cilinder 1 (En ja, dat klopt !) De klepspeling is gemeten en deze getallen kwamen eruit : Inlaat: 0.15 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2  (mag 0.3 mm zijn) Uitlaat: 0.15 - 0.2 - 0.15 - 0.25 - 0.2 - 0.2 (mag 0.35 mm zijn) Een prima score volgens mij. Afstellen is wel nodig, maar alles is netjes gelijkmatig ingesleten. Dus de nokkenassen eruit en de stelplaatjes gaan berekenen. Het demonteren van de nokkenassen gebeurt door de vier bouten aan de tandwielzijde los te maken en vervolgens ook de lagerkapjes. (foto boven) Links zijn de nokkenasssen verwijderd om zodoende de stelplaatjes op te meten met een micrometer en vervolgens de nieuwe dikte per shim te gaan bepalen. De huidige shims hebben nog ruim voldoende dikte om gecorrigeerd te worden, dwz vervangen te worden door dunnere shims. Hier heb ik een stoterbus met een zuignap er uit gehaald en ondersteboven gelegd. Onderin de bus zie je een stelplaatje (shim) liggen. Het is belangrijk dat de stoterbussen weer op dezelfde plaats terugkomen, deze zijn namelijk met de rest ingesleten. Anders klopt de klepspeling weer niet. Nu nog de gecorrigeerde shims afwachten en dan kan alles weer teruggplaatst worden. Met de krukas nog steeds op “nul” kan de positie van de beide nokkenassen met behulp van een mal gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd worden.
Copyright © 2010-2018    |    Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.    |    Last update: March 2018    |    Statistics
Ondertussen ook maar de koelwater gangen en kanalen doorgespoeld. Er kwam serieus veel bruine bagger uit en er waren dan ook vele liters water nodig om alles goed door te spoelen. De volgende stap was het verwijderen van de carterpan. Ik was benieuwd wat ik daar voor smurrie zou aantreffen, maar dat viel reuze mee. Nieuwe pakkingen dus, krukas keerring, een afdichtring en dan kan de carterpan weer terug. Mooi gezicht trouwens, een open motor. Dat zie je bij je eigen motor niet snel. Om de krukas keerring te vervangen moet de krukas pulley van de as af. Onder zie je dan ook een aantal foto’s van het verwijderen van deze krukas pulley met daarachter de damper.
Links zie je de keerring los liggen en ziet er op zich nog goed uit. Het probleem is alleen dat door het verwijderen van de carterpan de keerring niet meer goed afdicht als deze blijft zitten. Bovendien is de oude van rubber gemaakt en de nieuwe van teflon. Hier nog een linkje met informatie over de krukas keerring van de XK motor. Ondertussen heb ik de carterpan schoongemaakt en overgespoten, het zicht mag natuurlijk ook wat hebben. Er waren wat onderdelen binnengekomen dus kon ik de onderkant van de motor afwerken met nieuwe pakkingen en een nieuwe krukaskeerring De nieuwe shims zijn binnen en de nokkenassen zitten weer op hun plaats. De klepspeling is nu als volgt: UItlaat (Cil 1 t/m 6): 0.3 - 0.3 - 0.25 - 0.3 - 0.3 - 0.3 Inlaat (Cil 1 t/m 6): 0.25 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 Ik heb tevens de zg “Tappet Stake Down Kit” gemonteerd (foto links, plaatje onder de nokkenas). Dit is om het loskomen van de stoterbussen tegen te gaan bij hoge temperaturen. Hierdoor kunnen ze tegen de draaiende nokken van de nokkenas komen wat een harde tik geeft en waardoor uiteindelijk de stoterbussen beschadigen.
De voorste pulley is er nu af, de achterste damper haal ik er met een pulley trekker af. Hiervoor draai ik de grote centrale bout terug op de as met nog een paar mm ruimte tussen damper en bout wat genoeg is om alles los te krijgen.
Verder alles natuurlijk in elkaar gezet en ook de nokkenassen staan weer op tijd. Om dit te controleren gebruik ik een mal (rode pijl), die precies in een uitsparing van de as en op de randen van de kop past. Het uitgangspunt is de krukas op “nul” en cilinders 6 en 1 in de bovenste stand. De auto is weer terug uit de winterstalling en ik ben begonnen met het vrijmaken van de motor. De kop van de oude motor is er af. De dynamo, stuurpomp, startmotor en beide spruitstukken moeten worden overgezet op de nieuwe motor. Ik heb te weinig ruimte om de oude motor langere tijd naast de nieuwe te zetten, vandaar deze volgorde. Als alles is overgezet kan de oude motor eruit, maar dat is de volgende stap. Onder: Stuurpomp en de dynamo zijn overgezet, tevens de uitlaatspruitstukken. De motorkap moet er voor de motorwissel vanaf, net als de radiator. De kop heb ik weer teruggezet, omdat ik de takelogen nodig heb om de motor er straks uit te kunnen takelen. Nu ik wat meer ruimte onder de motorkap heb kan ik daar alles eens goed bekijken en evt roestzaken aanpakken. Zo zag ik dat de subframe rubbers behoorlijk slecht waren en deze ga ik dan ook vervangen. Nu dus alleen de motor er nog uit takelen.                                                                     De motor is al ver afgemonteerd en het                                                                     moment van inbouwen komt dichterbij.                                                                     De dynamo moet nog worden gereviseerd,                                                                     het lager heeft speling en maakt herrie.                                                                     Ik ga dit eerst zelf proberen, de onderdelen                                                                     zijn los te verkrijgen, dus ik heb goede hoop.
Ondertussen heb ik de lagers en de koolborstels vernieuwd en tevens het huis goed schoongemaakt en een nieuwe verflaag gegeven. De subframe rubbers waren ook aan vervanging toe, dus voordat de motorwissel plaats gaat vinden deze ook maar vervangen. Dus de auto opgekrikt op de kriksteunen en het subframe zelf ondersteunt, zodat alles goed los kwam. Ik ben benieuwd of de rij eigenschappen hierdoor verbeterd zullen zijn. Als laatste klus voor de motorwissel heb ik vandaag de stabilistatie rubbers en de anti roll bar rubbers vervangen. Vervolg in deel 2